每經(jīng)記者 宋美璐  畢媛媛    每經(jīng)編輯 張海妮    

六年內(nèi)兩度深陷破產(chǎn)泥潭，快時尚鼻祖Forever 21的墜落軌跡再次敲響行業(yè)警鐘。

3月17日，F(xiàn)orever 21的母公司Catalyst Brands向美國特拉華州法院提交破產(chǎn)保護申請，這家曾經(jīng)的快時尚巨頭，當(dāng)前資產(chǎn)估值僅為1億~5億美元，負(fù)債卻高達10億~100億美元。根據(jù)文件，2024年Forever 21損失了1.5億美元，2025年預(yù)計虧損約1.8億美元。

在全球快時尚行業(yè)加速洗牌的當(dāng)下，Zara、H&M也面臨增長困境，而Shein、Temu等新興電商巨頭正在重塑行業(yè)規(guī)則。當(dāng)“幾個月的生產(chǎn)周期”被壓縮到“7~15天”，傳統(tǒng)快時尚品牌還能快得起來嗎？

圖片來源：公司官網(wǎng)截圖

六年內(nèi)二度破產(chǎn)，F(xiàn)orever 21債權(quán)人超萬名

3月17日，美國快時尚品牌Forever 21的母公司Catalyst Brands向特拉華州法院提交第二次破產(chǎn)保護申請。這是該品牌在六年內(nèi)經(jīng)歷的第二次破產(chǎn)危機，其困境主要源于線下商場客流的持續(xù)萎縮及電商競爭的加劇。

媒體報道，法庭文件披露，F(xiàn)orever 21目前在美國運營約350家門店，但由于未能找到潛在買家，公司很可能啟動全面清算程序。不過，其商標(biāo)與知識產(chǎn)權(quán)仍由Authentic Brands集團持有，這意味著未來該品牌可能以其他形式延續(xù)。

值得注意的是，Authentic Brands首席執(zhí)行官Jamie Salter曾在2024年公開承認(rèn)，收購Forever 21是“職業(yè)生涯中最大的失誤”。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)orever 21當(dāng)前資產(chǎn)估值僅為1億~5億美元，負(fù)債卻高達10億~100億美元，債權(quán)人數(shù)量超過1萬名。公司表示，若能在破產(chǎn)保護期內(nèi)尋得合適的收購方，將推動持續(xù)經(jīng)營交易。目前，其美國境內(nèi)門店及官網(wǎng)仍正常運營，國際業(yè)務(wù)也未受到影響。

此次破產(chǎn)背后折射出更深層的資本迷局。2025年1月，F(xiàn)orever 21的原母公司Sparc集團?（由Authentic Brands與西蒙地產(chǎn)、布魯克菲爾德資管共同成立）與百貨連鎖品牌JC Penney合并，組建新實體Catalyst Brands。合并聲明中，公司曾暗示正在為Forever 21“探索戰(zhàn)略選項”，但最終未能扭轉(zhuǎn)頹勢。

這家由韓國移民張氏夫婦于1984年在洛杉磯創(chuàng)立的品牌，曾是快時尚行業(yè)的標(biāo)桿。巔峰時期，其全球門店數(shù)量超過800家（美國占500家），憑借低價潮服吸引大批年輕消費者。然而，隨著快時尚行業(yè)加速迭代、線上購物興起，以及大型購物中心衰落，F(xiàn)orever 21逐漸失去競爭力。2019年首次破產(chǎn)重組后，其門店規(guī)模已縮減近半。

根據(jù)相關(guān)文件，僅在2024年，F(xiàn)orever 21就損失了1.5億美元，預(yù)計2025年將損失約1.8億美元。

對于Forever 21走向破產(chǎn)的原因，無時尚中文網(wǎng)創(chuàng)始人唐小唐分析稱，F(xiàn)orever 21的核心問題在于缺乏品牌溢價能力，隨著ZARA、H&M等歐洲品牌以及優(yōu)衣庫進入美國市場，這些品牌憑借強大的品牌影響力、時尚的設(shè)計和高效的供應(yīng)鏈，迅速搶占市場份額，F(xiàn)orever 21的規(guī)模逐漸縮小，品牌影響力也隨之減弱。但與此同時運營成本居高不下，疊加持續(xù)虧損導(dǎo)致惡性循環(huán)。沒有市占率和銷售量的支撐，邊際成本過高必然壓縮利潤空間，在經(jīng)濟下行周期中，這種經(jīng)營模式更顯脆弱。

時尚產(chǎn)業(yè)獨立分析師、上海良棲品牌管理有限公司創(chuàng)始人程偉雄則認(rèn)為，雖然外部環(huán)境有諸多問題，但Forever 21破產(chǎn)更多的因素在于內(nèi)部自身經(jīng)營問題：“Forever 21在品牌定位上，處于一個尷尬的境地，價格既不夠親民以吸引對價格極度敏感的消費者，又缺乏足夠的品牌溢價來支撐較高的定價，難以與中高端品牌競爭。這種不上不下的定位導(dǎo)致其目標(biāo)客戶群體模糊，市場認(rèn)知度不斷下降。”

快時尚不快了 巨頭瞄向高端市場

“考慮到來自外國快時尚公司的競爭??以及成本上升、影響我們核心客戶的經(jīng)濟挑戰(zhàn)和不斷變化的消費趨勢，我們一直無法找到可持續(xù)發(fā)展的道路。”Forever 21首席財務(wù)官布拉德·塞爾（Brad Sell）在一份聲明中表示。

隨著電商渠道的迅猛發(fā)展，本來以“更新快、價格低”為競爭優(yōu)勢的快時尚突然不靈了，電商渠道強大的供應(yīng)鏈建設(shè)不斷挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)快時尚品牌構(gòu)筑的邊界。

“原本幾個月的周期，現(xiàn)在已經(jīng)被壓縮到了7~15天。”唐小唐對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，生產(chǎn)力供應(yīng)鏈的效率速度在加速，原本快時尚依賴“大規(guī)模生產(chǎn)+季節(jié)性上新”，但如今“小單快反模式”興起，Shein等平臺能以超小批量試水，這讓傳統(tǒng)快時尚的庫存風(fēng)險更大。

換句話說，快時尚不“快”了。

Forever 21的潰敗并非個案。過去幾年，Topshop、New Look等品牌相繼經(jīng)歷大規(guī)模關(guān)店，快時尚巨頭——優(yōu)衣庫母公司迅銷、ZARA母公司Inditex以及H&M2024年營收增速均出現(xiàn)下滑。

整個快時尚行業(yè)當(dāng)下呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢，各品牌都在努力提高反應(yīng)速度，向“快”發(fā)展。這不僅包括產(chǎn)品更新速度，還涉及供應(yīng)鏈、市場響應(yīng)等多個方面。

程偉雄認(rèn)為，在激烈的競爭中，品牌找到自己的定位非常關(guān)鍵，他舉例，在面對市場競爭時，尤其是新興品牌如Shein等帶來的沖擊，ZARA展現(xiàn)出了一定的優(yōu)勢。“ZARA的核心競爭力在于其獨特的‘平替’模式。它善于模仿輕奢和奢侈品牌，但又不是直接抄襲，把平替做到極致。”程偉雄說。

圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝（資料圖）

但即便是ZARA，也并非高枕無憂。新興品牌的崛起、中國供應(yīng)鏈平價產(chǎn)品的沖擊以及線上產(chǎn)品銷售模式的變化。H&M、ZARA等已經(jīng)開始通過關(guān)店、漲價等方式，應(yīng)對通脹挑戰(zhàn)。唐小唐認(rèn)為，在經(jīng)濟環(huán)境不穩(wěn)定和生活壓力增大的背景下，消費者對價格變得更加敏感，追求高性價比的產(chǎn)品成為主流消費觀念。“價格競爭仍將是未來快時尚市場競爭的重要手段，但會有底線。”程偉雄認(rèn)為。

談到未來快時尚的競爭態(tài)勢，程偉雄認(rèn)為，“快”依然是關(guān)鍵，尤其是形象款和流行款的更新速度要加快，但品牌也需保持自身風(fēng)格烙印，不能一味追求快而失去品牌特色。此外，柔性供應(yīng)鏈的重要性日益凸顯，它能幫助企業(yè)更好地適應(yīng)市場變化，快速調(diào)整生產(chǎn)和供應(yīng)。

對于Forever 21破產(chǎn)重組后的發(fā)展方向，程偉雄表示，由于新資本的進入，公司未來充滿不確定性。但作為一個時尚品牌，若想重新崛起，必須緊密圍繞年輕消費者展開。深入了解年輕群體的時尚喜好、消費習(xí)慣和價值觀念，通過推出符合他們需求的產(chǎn)品和營銷策略，重新贏得市場份額。

作為快時尚行業(yè)興衰的縮影，F(xiàn)orever 21的二次破產(chǎn)折射出傳統(tǒng)零售模式在供應(yīng)鏈效率、消費趨勢迭代中的生存挑戰(zhàn)?？鞎r尚商業(yè)模式雖未徹底走向“終局”，但已站在十字路口。

封面圖片來源：公司官網(wǎng)截圖