每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄭佩珊 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 鄭佩珊 發(fā)自上海

除了固守主陣地外，國際時裝巨頭廝殺的下一個目的地移至中國。

昨日（1月18日），來自瑞典的國際知名時裝零售巨頭H&M在中國的第88家門店開張，其2011年在中國區(qū)門店新增數(shù)量達到了24家。來自瑞典商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)顯示，H&M中國區(qū)門店數(shù)量從今年開始的3年內(nèi)將會增長三倍。

H&M的首席執(zhí)行官卡爾·約翰·佩爾森回復 《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時確認，中國將是H&M在2012年開設(shè)全新門店最多的市場。

布局中國

隨著來自中國市場的銷售額不斷壯大，中國作為戰(zhàn)略市場的價值開始體現(xiàn)。

根據(jù)擁有ZARA等品牌的INDITEX集團數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年在全球的銷售額中，來自亞太地區(qū)的占比達到了17%，其中中國地區(qū)達到了15%，而美國市場的銷售業(yè)績僅占12%。而來自瑞典商業(yè)銀行的分析稱，中國是H&M贏利最多的市場。

根據(jù)市場研究公司波斯頓咨詢集團提供的信息，中國消費者每年花費在服裝上的金額約為1150元/人，僅為美國消費者的五分之一，但他們對新服飾的渴望程度正不斷增長。該集團表示，中國2015年服裝銷售額預計將達到8000億元。

“任何品牌的全球戰(zhàn)略里面都不會忽視中國這個巨大的市場，但這些快時尚品牌看重的只是中國市場。”UTA時尚管理集團總裁楊大筠向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，目前快時尚品牌進駐中國市場更多是作為戰(zhàn)略上的布局。而從一線城市往二三線城市的滲透，幾乎成為所有國外品牌的戰(zhàn)略進攻路線。

佩爾森在回復 《每日經(jīng)濟新聞》采訪時稱，盡管大多數(shù)大型國際時裝公司均已進駐中國各大城市，但中小城市仍可作為擴張的目標。“H&M計劃在對現(xiàn)有門店面積進行擴展的同時，將業(yè)務(wù)擴展至中小城市。”

與此同時，各大品牌在中國開拓疆域的速度不斷加快。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，ZARA門店新增10家左右達到71家；而H&M到2011年年末的門店數(shù)量達到88家，年內(nèi)新增門店超過20家。

根據(jù)H&M介紹，其每年計劃開設(shè)的門店數(shù)量以10%到15%的速率逐年遞增，按照該速率，H&M門店數(shù)量將在接下來的五年內(nèi)翻倍。

競爭殘酷

目前各服裝品牌鎮(zhèn)守各自領(lǐng)域，ZARA的主陣地是西班牙，H&M是德國，優(yōu)衣庫則是日本。即便上述品牌的重心尚未移到中國，但楊大筠分析稱，我國可開店鋪有5000~8000家的規(guī)模。

中投證券一位不愿具名的分析師指出，預計未來三年中國市場快時尚服裝品牌的門店擴張速度達到15%~20%。

在H&M以及ZARA們快速擴張之時，同類品牌也都虎視眈眈地緊盯中國市場。包括GAP、C&A、UR以及無印良品等紛紛加入圈地。

“雖然中國市場存在巨大的商機，但那里的競爭也將日趨激烈。”佩爾森透露，“如今想要在中國獲得成功需要付出大量的努力。許多商家都開始進駐這個市場，因此競爭將更加激烈。”佩爾森先生如是說。

除了面臨同樣來自國外并在中國站穩(wěn)腳跟的品牌外，中國本土品牌的崛起也成為上述服裝品牌強有力的競爭對手。

2010年美特斯邦威營收達到75億元，終端銷售收入超百億元，2010年末店鋪總數(shù)達3659家，其中直營店690家，加盟店2969家；2011前三季度營收同比增40%，達68億元，2011年第三季度門店數(shù)達4500家。中投證券分析，2011年美特斯邦威品牌價值115億元。

中國的零售空間競爭十分激烈，佩爾森先生表示，顧客對H&M品牌的喜愛將使得該公司在嚴苛的零售空間競爭中處于有利地位。“最重要的是我們可以帶來的益處，如果我們進駐某個購物中心，就能吸引顧客光臨該中心。”